http://ayyrin.livejournal.com/10532.html
понедельник, 12 декабря 2016 г.
суббота, 5 ноября 2016 г.
вторник, 25 октября 2016 г.
пятница, 21 октября 2016 г.
четверг, 20 октября 2016 г.
вторник, 20 сентября 2016 г.
Handmade By Tatiana Osipova: МК Пуговицы из полимерной глины
Handmade By Tatiana Osipova: МК Пуговицы из полимерной глины: Всем привет, я к вам сегодня с простеньким МК. Дня интересного проекта "Нотка лепки в Мелодии скрапа" в блоге Мелодии Скрапа , ...
понедельник, 19 сентября 2016 г.
воскресенье, 18 сентября 2016 г.
Основа работы с полимерной глиной
http://dubrovskaya.livejournal.com/535917.html
http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-Etsy
http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-Etsy
Инструменты для лепки из полимерной глины.
Инструменты для лепки из полимерной глины
В этой статье мы разберем основные инструменты и оборудование, которое нам понадобится при работе с полимерной глиной.
Список вам покажется довольно большой, но это только на первый взгляд.
Сначала опишем основное, с чего можно начать, далее что ещё нам нужно
будет для более удобной работы и качественного выполнения изделий.
Приведем примеры применения подручных средств.
- Поверхность для работы с полимерной глиной. Для начала нам нужна поверхность на которой мы будем работать. Тут подойдет кафельная плитка (гладкая), стекло, бумага, полиэтиленовый пакет. Не желательно использовать деревянные поверхности, т.к. дерево впитывает красители и при работе с более светлой глиной её можно испачкать, что крайне не желательно, если мы хотим получить красивые изделия без «ляпов». В продаже имеются и специальные поверхности для лепки.
- Скалка. Очень необходимый инструмент при работе. Применяется в тех случаях если нам нужен более тонкий пласт глины или для выравнивания поверхности. Самые распространенные производители Fimo и Sculpey, такие скалки изготавливаются из прозрачного акрила. Из подручных средств подойдет стеклянная бутылка или любое другое приспособление имеющее округлую форму (не рекомендуется использовать деревянные, как и в случае с рабочей поверхностью), гладкую, без шероховатостей.
- Паста-машина. Для более удобной раскатки глины применяется паста-машина. Другими словами лапшерезка, имеющая гладкие валы. Имеется регулировка толщины пласта. Так же применяется для создания плавного перехода цвет, хоть такой переход можно сделать и бутылкой и скалкой, но более простая в обращении. Она сэкономит ваше время и нервы при раскатки глины.
- Лезвия. Для работы с пластикой нам также будут необходимы режущие лезвия. Для этих целей отлично подойдут канцелярские ножи. В продаже имеются и более качественные лезвия, отличающиеся сталью, толщиной, гибкостью и формой. Всё это нам нужно будет чтобы отрезать, разрезать, вырезать из пластики.
- Зубочистки, иглы. Можно сказать необходимый инструмент, так как если нам нужно сдать какую либо фактуру изделию или проделать дырочку для серёжки не прибегая к сверлению, то это отличный вариант подручного средства. Их можно использовать при запекании бусин. После запекания, пока они ещё горяченькие, можно легко снять и не нужно будет сверлить дырки.
- Инструменты для выравнивания, полировки и шлифовки изделий. Для придания изделию аккуратности его нужно обработать. После запекания обычно глина немного вздумается в некоторых местах, в особенности с задней стороны. Для этого применяется либо наждачная бумага, мы чаще используем профессиональные пилки для ногтей, полировщики и шлифовщики. Их можно найти в специализированных магазинах ногтевого сервиса.
- Перчатки. Для выполнения более качественных изделий, чтобы не оставлять на глине отпечатки пальцев, используются резиновые перчатки. Продаются в любой аптеке. Только не тонкие и прозрачные, в которых вам просто будет не удобно работать и вы оставите не то что следы, а борозды. Есть плотные перчатки, обычно они либо темно-синего или голубого цвета. Одна сторона у них имеет шероховатость, другая абсолютно гладка. Они удобно сидят на руке, главное подобрать свой размер M, L, XL.
- Духовка и термометр. Для запекания изделий из полимерной глины хорошо подходит мини-печь. Главное чтобы в ней можно было регулировать температуру, т.к. для работы с пластикой нам нужна температура 100-130 гр. Для более точной регулировки температуры, нам будет нужен термометр.
- Инструменты для работы с проволокой и для сборки готовых украшений:
Плоскогубцы имеют
плоские губки. Они могут быть ровные и рифленые. Чаще используются, для
размыкания звеньев, колечек, а так же для удерживания мелких деталей.
Плоскогубцы с удлиненными загнутыми концами — для работы в трудно доступных местах, так же удобны для установки замочков.
Бываю также комбинированные плоскогубцы со встроенными кусачками и др.
Кусачки — это режущий инструмент. Их используют для откусывания проволоки, струны, лески.
Круглогубцы используются для работы с пинами и проволокой. Благодаря им можно на конце пина сделать колечко.
- Кисточка для лака. Для покрытия изделий лаком нам понадобятся кисточки. Можно применять как из натурального ворса, так и синтетического. Какая подойдет именно вам, решать именно вам ))). Нет прямых указаний какие кисточки лучше всего подходят, мастера разнятся во мнении. Мы используем кисточки из натурального ворса.
- Машинка для сверления бусин и других изделий из пластики. Используются сверла 1, 1.5 и 2 мм. У мастеров, которые раньше занимались ногтевым сервисом, наверняка найдется машинка для полировки ногтей. В комплекте обычно есть сверла, которые отлично нам подойдут.
- Влажные и обычные салфетки. Салфетки нам понадобятся для протирания инструментов от остатков пластики, протирания паста машины и конечно же для личной гигиены при работе с полимерной глиной.
Это
были основные инструменты и оборудование для работы, но и при этом без
некоторых можно обойтись. Далее опишем что ещё нам нужно будет для
полноценной и удобной работы…
- Каттеры или формочки для вырезания. Формы бывают круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные и других форм. Без этих приспособлений нам можно обойтись, т.к. можно использовать те же лезвия, вырезав по форме распечатанной, например, на бумаге или картоне.
- Стеки. Дополнительный инструмент для более удобной работы с полимерной глиной. Стеки бывают различных форм и применяются в основном для изготовления мелких деталей.
- Молды. Дополнительный инструмент для работы с глиной. Молды обычно бывают либо пластиковые либо силиконовые. Применяются для многократного создания дубликатов какого-либо изделия.
- Экструдер. Не основной, но нужный инструмент для некоторых техник лепки. Экструдер похож на шприц, применяется для выдавливания глины из одного или нескольких отверстий насадки, в зависимости от типа насадки. С его помощью можно получить довольно интересные цветовые эффекты.
- Штампы и текстурные листы. Не основной инструмент, применяется для придания поверхности какой-либо текстуры. Можно использовать любые подручные средства где есть выпуклая текстура. Техника простая: текстурный лист придавливается к поверхности глины, прокатывается обычно скалкой для равномерного распределения, снимаем текстурный лист и смотрим что у нас получилось.
- Кусочек стекла. Применяется для создания бусин «чечевичек».
- Фольга. Фольга используется как каркас для изделия, так и для основы для запекания, в которую легко можно воткнуть например наши зубочистки с бусинами.
- Пищевая пленка. Хорошо подходит для хранения пластики.
Теперь
вы знаете какое оборудование и инструменты нужны для работы с
полимерной глиной. Далее рассмотрим основы работы с полимерной глиной.
Спасибо
за прочтение статьи! Будем благодарны за отзывы в комментариях! Если
Вам понравилась статья, вы можете поделиться ею в социальных сетях,
нажав на значок социальной сети. Читайте другие мои статьи, задавайте вопросы, всем отвечу.
Копирование материала разрешено с ссылкой на ресурс!!!
Желаем вам творческих успехов!
Автор: Юрий Крафт
Основа работы с полимерной глиной
Каждый начинающий мастер обязан в первую очередь ознакомиться с техникой безопасности работы с полимерной глиной.
После рассмотрим: разминание пластики; раскатка; смешивание; технология запекания; обработка изделий; покрытие лаком.
Техника безопасности при работе с полимерной глиной:
Глина полимерная
— является материалом безопасным при соблюдении инструкции. В основу
пластики входит поливинилхлорид (ПВХ), который сам по себе безопасен, но
при превышении рекомендованной температуры запекания (110-130 гр.),
начинает выделять в большом количестве канцерогенные вещества —
винилхлорид (нейротропный яд замедленного действия) и хлористый водород
(газообразная соляная кислота). В состав полимерной глины входят
пластификаторы, которые при испарении вредны для человека. Это то, что
касается запекаемой полимерной глины (термопластика).
Что же нужно делать, чтобы максимально обезопасить себя от вредных веществ:
- Старайтесь работать в маске и перчатках в хорошо проветриваемом помещении.
- Не используйте столовые предметы, которыми вы потом будете пользоваться, а также не работайте в местах приема пищи. Как бы вы их потом не протирали и не мыли — это не безопасно, т.к. можно получить отравление.
- Запекайте изделия в хорошо проветриваемом помещении (например, на балконе с открытым окном). Соблюдайте температурный режим запекания. Внимательно читайте инструкцию по применению.
- Не используйте потом духовку для приготовления пищи, как бы вы её не мыли — это не безопасно. Необходимо иметь духовку, которую вы будете использовать только для термопластики.
Разминание
Перед
началом работы с пластикой ее нужно размять, придать эластичность и
мягкость. Мягкость и эластичность дает пластификатор. Бывает очень
сложно размять глину, когда она просто «деревянная» и крошится. Это
поправимо! Запомните самое главное, при разминании не хватайте большие
куски пытаясь размять их сразу. Необходимо разминать небольшими
кусочками. Если она крошится или слишком твердая, добавьте немного размягчителя для пластики, например Quick Mix или гель (жидкая пластика), так же можно добавить немного свежей полупрозрачной.
Предварительно можете немного погреть, например положив на батарею,
растереть в руках. Разминать нужно очень хорошо, пока она не станет
тягучая и эластичная, пластификатор должен равномерно распределиться по
кусочку. Даже если глина первоначально мягкая, её всё равно нужно хорошо
размять, либо это грозит хрупкостью вашим изделиям.
Смешивание
Смешав
один цвет глины с другим можно получить новый оттенок. Смешиванием до
получения однородной массы. Для удобства получения нужного оттенка цвета
производитель полимерной глины FIMO дал нам мастерам специальные
таблицы смешения fimo soft, fimo classic. Нажмите здесь для просмотра (ссылка откроется в новом окне).
Прочтите мою статью, там подробно описано как пользоваться таблицами.
Раскатка глины
В статье Инструменты И Оборудование Для Работы С Полимерной Глиной мы
рассматривали основные инструменты для работы с пластикой. Перед
раскаткой глину нужно хорошо размять, тогда процесс будет весьма
приятный если мы раскатываем с помощью акриловой скалки или другого
подручного средства. Пользуйтесь паста-машиной — это очень удобно.
Единственный минус паста машины — это ограничение толщины пласта. При
это в большинстве случаев вы будете работать только с ней.
Технология запекания
Для запекания полимерной глины подойдет любая мини-печь с регулятором температуры. Ставим её в хорошо проветриваемое место. Запомните, не используйте потом эту печь для приготовления еды. Сначала нам нужно отрегулировать температуру. Нам понадобится металлический термометр. Найти его не проблема. У меня вот такой:
Если есть инструкция для печки — читаем. Если нет, то в любом случае есть деления, по которым и выставляем нужную нам температуру. Полимерную глина запекается при температуре 110-130 гр. в
зависимости от марки (см. на упаковке). Теперь ставим внутрь термометр,
включаем печь и ждем пока она разогреется. По времени глина запекается 15-30 минут в
зависимости от толщины изделия. Через минут 10-15 смотрим какую
температуру показывает наш термометр, если идет колебания от 110 до 130
гр., значит все нормально, если температура занижена или завышена,
используем регуляторы чтобы добиться желаемой температуры. Если у
кого-нибудь не получится отрегулировать, пишите в комментариях, помогу.
Вроде ничего сложного, при этом есть свои заморочки.
Свои
заготовки запекаем на кафельной плитке или на противене. Ставить можно
как в холодную, так и в разогретую печь (рекомендуется), выставляем
время на 30 минут или засекаем (если нет таймера), выключаем. Сразу
открывать не нужно, пусть постоит, остынет. Если вы всё сделали
правильно, то у вас не будет проблем с прочностью, глина не будет менять
цвет. Кстати, бывают случае после запекания глина меняет цвет. Это
может быть в следствии смешения глин разных производителей или выставили
высокую температуру. Я пользуюсь Fimo, она очень хорошо сохраняет цвет.
Обработка
Теперь
предадим нашему изделию аккуратность — обработаем его. Будем опиливать,
полировать и шлифовать. Для этого нам понадобится либо шкурка
(желательно водостойкая) или маникюрная пилка (я пользуюсь только ей) на
150 грит для грубой обработки, особенно когда нужно выровнять
поверхность или форму заготовки. Так же в магазинах ногтевого сервиса
можно будет приобрести пилки на 180 грит (использовать после пилки на
150 грит), полировщик и шлифовщик. Не работаю со шкуркой, мне это не
удобно, поэтому по шкурке ничего сказать не могу, надо пробовать самим,
если хотите работать с ней.
Обрабатывать
лучше в воде, чтобы пыль не летела по всему помещению и не дышать ей.
Рекомендую одеть резиновые перчатки. С помощью пилок убираем ненужные
нам неровности, полируем, шлифуем, ГОТОВО! Сушим и переходим к покрытию
лаком, если это необходимо.
Покрытие лаком
Здесь тоже всё индивидуально. Прочтите «Выбираем лак для полимерной глины«. В конце статьи даны рекомендации.
Автор: Юрий Крафт
суббота, 10 сентября 2016 г.
среда, 20 июля 2016 г.
вторник, 12 июля 2016 г.
среда, 8 июня 2016 г.
вторник, 7 июня 2016 г.
воскресенье, 5 июня 2016 г.
Концевики для бижутерии своими руками.
Концевики (шапочки, колпачки) из медной проволоки для бижутерии своими руками.
Часто
встает вопрос — Где взять концевик для цепи Викинг? Причем прямо сейчас
а не потом. Ждать когда придет заказ из магазина долго. Да и не всегда
сразу найдешь подходящий (медный) концевик для цепочки Викинг.
Давайте сделаем его сами — из той же медной проволоки!
В
каких то случаях я отдавал предпочтение именно таким концевикам, даже
имея в наличии другие готовые. В частности — вы видите на фото кусочек
цепи Викинг, которую я делал из медной проволоки 1 мм. И никакой другой
концевик не подходил к этой цепи. Сделал из той же проволоки. И ничего
уже не захотел менять.
Берите на заметку.
Эту
шапочку (колпачок, концевик) я делал из медной проволоки 1 мм. Вы
можете использовать любую другую толщину. Длину проволоки я вам не даю.
Все зависит от размера цепи, шнура для которого вы будете делать
концевики. Берите больше, лишнее никогда не поздно отрезать.
И
еще. Обратите внимание господа начинающие вот на что. Если хотите
сделать идеальную спиральку сразу не накручивайте всю спираль. Сначала
сделайте виток круглогубцами и обрежьте самый кончик под нужным углом.
После этого продолжайте накручивать спиральку утконосами.
В
самом конце фото урока вы видите как я прячу кончик проволоки внутрь
концевика. На цепях Викинг этот кончик можно прятать прямо в самой цепи.
Дополнительный плюс — концевик не болтается.
Смотрите фото урок. И удачи вам!
Браслет из проволоки своими руками.
Браслет из проволоки и бусин своими руками. Украшения из проволоки в технике Wire wrapping
Для изготовления браслета
своими руками нам потребуется проволока толще 1 мм для основы и тонкая
проволока 0,3 — 0,5 мм для нанизывания бусин. Нам потребуется
минимальный набор инструментов и конечно сами бусины. На фотографиях
довольно подробно показан весь процесс изготовления браслета. Смотрите
фото урок, изучайте и действуйте!
♦
среда, 1 июня 2016 г.
суббота, 28 мая 2016 г.
Thoughts on Making Samples for Felt Garments
Thoughts on Making Samples for Felt Garments
After I wrote my previous blog on upsizing patterns for feltmaking, I
thought I should write about how I figure out the shrinkage percentages
to use when making the patterns bigger. First of all, the samples I
maker are really important to this process. Not only do they help me
figure out what colors and textures I want to use in the garment, but
they also help me figure out the shrinkage.
My biggest word of advice for sampling is to make it
large enough to get an accurate measurement. I make a minimum of a 20 inch (50 cm) square
sample using the types of textures, cloth and fiber I want to use in the final
felt garment. For me, if I make anything smaller, the shrinkage
is much more than if it is a larger piece. In the past when I did this, I
ended up with something that was way too big. I don't always lay the fiber both
directions in my garments, so I need to make my sample with the single layer.
Also, I have found that if I am adding cloth to the surface and other surface
embellishments, the shrinkage isn't as much as when I am just using a thin base
cloth and the fiber layer. When I've done a garment that has both flat areas
and large areas of texture, I make two samples, one just flat and one with the
textures I think I'm going to use in the garment. Then I estimate how much
textured area I'm going to have and how much flat area. If I'm just going to do
a small amount of surface texture, I will use the shrinkage from the flat
sample and it won't be affected too much. On the other hand, if I'm going to do
a lot of surface texture with very little flat area, I use the shrinkage from
the surface textured sample. But, if I am going to use about half flat and half
with surface texture, I average the two different samples. Side Note: I am
usually making a "sandwiched" felt textile in my garments. I put down
a base of silk gauze, cover that with a thin, single layer of wool fiber and
then put on the surface embellishments such as pleated or gathered bits of
fabric, ribbon, yarns, pre-felts, fiber locks, etc.
There are many different versions of the formulas for figuring out the
felt's shrinkage. People seem to have a hundred different ways to get to
the same place. My husband is a mathematician, so here are the
formulas he helped me come up with:
 | ||
| Formulas Needed for Making Your Pattern for a Felted Garment |
So let's say I want to make a sample which is going to be simple, with
no texture- just the ground cloth and the fiber on top of it. The sample
will start out at 20 inches (50 cm) square but I will only lay the
fiber in the vertical direction on top of the silk gauze ground. After
felting, the sample in the vertical direction is 13.5 inches (34.29
cm.) In the opposite direction it's 17.5 inches (44.45 cm.) Since the
fiber was only laid in one direction, it is not unusual that the
shrinkages in the two directions would be so different.
Figuring the Vertical Shrinkage Using my Husband's Formula:
A= 20 inches
B= 13.5 inches
A-B = 6.5
Divided by A = .325
Times 100 = 32.5% (Which I would round up to 33%- I try to round up so there's a little extra for the "just in case" factor.)
Figuring the Horizontal Shrinkage:
A= 20 inches
B= 17.5 inches
A-B= 2.5
Divided by A=.125
Times 100= 12.5% (Rounded up to 13%)
Now you have to figure out the size you will need to make your template
so that the felt made from it will shrink down to the size you want. As
stated in my previous blog entry, I have already made a paper pattern
either from an existing garment or from a sewing pattern. If I am doing
a seamless garment, I will usually work with just the back back piece
as I've mentioned in the previous post. I measure the widest and
tallest part of the pattern. I use these measurements to figure out how
much bigger the template pattern needs to be before shrinkage.
Figuring the Pattern Size Before Shrinkage
Vertical Size
C= .33
D (Desired Finished Vertical Dimension of Garment Back) = 28 inches
D divided by 1-C
28 divided by .67= 41.79 inches (rounded up to 42 inches)
So the beginning vertical size of the template is 42 inches. Yes, this
seems large, but that is why you need so much table space to make a
garment!
Horizontal Size
C= .13
D (Desired Finished Horizontal Dimension of Garment Back) = 22 inches
D divided by 1-C
22 divided by .87= 25.287 inches (rounded up to 26 inches)
The horizontal part of the template is only 26 inches wide because there
is so much less shrinkage in this direction. Remember, the fiber is
being laid out vertically.
The original paper pattern would have to be increased in the height and width to allow for the shrinkage calculated above. To do this, I usually take the desired size and subtract it from the size before shrinkage.
For the Vertical calculations above this would be 42 inches minus 28
inches. Which would be 14 inches. I would slice my pattern up and
separate it, spreading the 14 inches I need to add in small increments
across the whole thing. Since 14 divides nicely by 7, I would probably
make 7 slices and spread each one 2 inches apart to take up the 14
inches.
The Horizontal calculations would be 26 - 22, which would be 4 inches.
To spread this out, I would probably make 4 slices and spread each one
apart by 1 inch.
I try to be very careful in the shoulders, armholes and neck line to
remember to include enough slices that they will not be too small, but
also to not get them too big. This can be tricky, so I often try to
allow for the possibility that they won't fit exactly. If they are a
little too large, you can thread a strong, thin cord through the middle
of the felt in that area and tug it to slightly gather up the excess.
If there are any wrinkles, these can sometimes be smoothed away with a
steam iron. If the area is too small, you might be able to apply steam
(such as from a tea kettle) and stretch out the area while it is still
damp and hot from the steam.
Thoughts on Making a Felt Vest
How I Approach Making a Felt Vest
Pat Spark ©
2015
There are many different ways to plan a felt garment. I am a plus sized woman and to
get something that I would actually wear that fits me, I prefer to do the
following:
A sample of a sewing pattern from Rosemary Eichorn I
used to make the white felt vest below. She wrote a book on sewn mosaic
vests and the patterns she used in the book were quite good for "art"
vests. (The Art of Fabric Collage: An Easy Introduction to Creative
Sewing.
Unfortunately, her patterns are no longer made, but maybe you can find them on Ebay.
2. I cut the pattern out of an old piece of cloth (from an old sheet) and baste it together to see how it fits.
3. I make adjustments on the cloth pattern until it
fits well. I open up the cloth pattern
and make paper versions of the adjusted cloth pieces. I can then use these pattern pieces on felt
yardage and cut out the pieces and sew them together.
Or if I want to make a seamless garment I do the
following:
4. I make a 20 Inch (50 cm) square sample using the
types of textures, cloth and fiber I want to use in the final felt garment. I carefully take before and after
measurements of this sample so I can figure out the shrinkage. Since I often lay fiber in only one
direction, the resulting shrinkage will be greater in that direction and the
square becomes a rectangle.
5. Now that I know the shrinkage in each direction,
A.
I slash the paper pattern vertically and spread the pieces apart to allow for
the width wise shrinkage. I tape this
altered pattern to another piece of paper and cut around it.
 |
| Vertical Slashes |
B. Then I slash the new paper pattern
horizontally and spread the pieces apart to get the height shrinkage allowance.
These pieces are then backed with more paper to stabilize them.
 |
| Horizontal Slashes |
I redraw the pattern, smoothing out the contours.
6. If the pattern is a simple vest with straight or
slightly curved sides, I can use the back pattern piece to make a template for
the seamless garment. To do this, I just use the enlarged back piece and add to
the pattern at the neck, arm holes and the bottom. I do this so I have no chance of accidentally running over
the edge with some fiber and hooking together the front and back at these
places. The two overlapping fronts will
be done one at a time to connect onto the back.
But usually, I want a more shaped garment so then I
have another choice. I make an enlarged
template for each pattern piece. Then I lay out the fibers, textures, etc.
using the templates as guides. I felt
them down to size and sew them together. (Or use the Embellisher - needle felting
sewing machine - to attach them together.)
I usually extend the enlarged pattern pieces at the shoulder and the
side seam so I can overlap the back piece and have an interesting felted edge.
7. I haven’t tried the technique some people use which
is to make each of the enlarged pieces of felt but keep the seam edges
unfelted. When the pieces are at
pre-felt stage, you can overlap the unfelted seams and felt them together. Then continue to felt the whole garment. This looks as though it would allow a more
shaped look but still be felted together instead of sewn.
NOTE: In the following photos, the back pattern
piece was extended at the side seams, to overlap the front pieces, while the
front shoulders were extended to overlap the back piece. Complicated I know, but I do this to help
break up the vertical line caused by a sewn seam. Also, I LOVE irregular felted
edges and don’t necessarily like straight, cut edges.
“Roses, Ruffles and Ripples, Oh My!” Felt
vest by Pat Spark, ©
2013.
(Textures influenced
by Vilte Kazlauskaite.)
 | |||
| Vest from the Front |
 | |
| Vest from the Back |
 | ||
| Side Seam, Back Piece is Extended to Overlap the Front |
 |
| Shoulder Seam, Front Piece is Extended to Overlap the Back |
 |
| Detail of Front |
среда, 18 мая 2016 г.
понедельник, 18 апреля 2016 г.
понедельник, 4 апреля 2016 г.
Техника wire wrap или «Кручение проволоки» — основные термины, базовые инструменты для работы.
Использована фотография работы Ирины Белавиной
В данной статье мы рассмотрим технику кручения проволоки или wire wrap art
и узнаем значения ее терминов, определим необходимые базовые
инструменты для занятия техникой, рассмотрим основные приемы работы с
проволокой, а также посмотрим поистине великолепные изделия мастеров в
технике wire wrap art.Что такое wire wrap (кручение проволоки)
Прежде всего, давайте определимся, что же такое wire wrap art или техника кручения проволоки. Ранее, в блоге публиковалась статья о Струковой Елене и ее занятии wire wrap.
Итак, wire wrap art — техника, в которой украшения, аксессуары изготавливаются из проволоки (обычно, медной, латунной, серебряной и др.) разных размеров с помощью специальных инструментов, путем составления различных узоров и плетения, с добавлением различных компонентов: натуральных и искусственных камней, бусин, бисера, металлической фурнитуры и др. материалов.
Мастер буквально рисует проволокой, разбавляя или дополняя ее различными акцентами. В технике wire wrap используется как обычное кручение проволоки, так и пайка, при необходимости.
Также, как правило, после того как изделие закончено, его патинируют (состаривают), далее полируют, чтобы изделие приобрело так называемый эффект старинного украшения или аксессуара и заиграло тенями и светом.
Сейчас, техника плетения проволоки очень популярна, и существует много талантливых мастеров, которые создают поистине уникальные, неповторимые украшения и аксессуары ручной работы. Украшения из проволоки могут быть разнообразными: это и плетение цепочек из колечек (Chain-Maille, кольчужное плетение), и кручение проволоки, а также оплетение проволокой камней, бусин и др.
Chainmaille, кольчужное плетение, работа мастерской «Chain-Maille My Heart»
История техники кручения проволоки
Техника wire wrap — это своего рода, прародитель ювелирной техники.
Мастер по работе с проволокой Татьяна TAPOINT опубликовала статью о проволочных изделиях из собрания Государственного исторического музея Москвы с авторскими фотографиями. Вот некоторые фотографии с комментариями Татьяны.
Восточные славяне. Браслеты в разных техниках:
Уникальная находка — заготовка для шейных гривен из Киева (12 - 13 вв.) Это свитая из трех проволок длинная пружина, от которой мастер предполагал отрезать витки — гривны:
Восточное Закавказье. I тыс. до н.э. Привески очковидные:
Основные термины wire wrap
Как и в любой технике, wire wrap имеет свои специфические термины, во многом перекликающиеся с ювелирным искусством. Перечислю основные термины техники wire wrap art:
Wire wrap — техника работы с проволокой, подробное описание приведено выше.
Патинирование, состаривание, чернение — обработка готового изделия, с целью принятия других видов: под старину, с более выраженными объемами, тенями и светом.
Пайка — процесс оплавления металла с целью соединения элементов или принятия ими другого вида (например, «шарики» на конце проволоки).
Вигджик (wig jig) — удобный инструмент для работы с проволокой, позволяющий крутить различные узоры, изготавливать симметричные петли. Представляет собой доску с отверстиями с некоторым количеством колышек, которые можно вставлять в доску для составления узора.
Штангенциркуль — универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.
Вальцы — рабочий инструмент в виде соприкасающихся валов, обрабатывающих материал при прохождении его между ними.
Волочильная доска (фильера) — доска с дырочками различного диаметра. Дырочки в фильере круглого профиля уменьшаются через 0,05 или 0,1 мм. Протаскивая проволоку последовательно через дырочки, уменьшают её диаметр.
Вайерворкер (wireworker) — человек, который работает в технике wire wrap.
Паста ГОИ — шлифовальные и полировальные пасты на основе оксида хрома (III), используемые для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов и др. , а также изделий из них.
Серная печень — материал, который используется для патинирования меди, серебра, бронзы и латуни (легкий оттенок).
Чеканка — технологический процесс изготовления рисунка, надписи, изображения, заключающийся в выбивании на пластине определённого рельефа.
Бормашина — ротационный инструмент, развивающий высокую частоту вращения шпинделя при небольшом крутящем моменте. Применяется для высокоточного сверления, шлифования, полировки и гравировальных работ по камню, кости, стеклу, керамике, дереву, цветным и черным металлам, не требующих больших усилий.
Наковальня — опорный инструмент для холодной и горячей обработки металлов методами пластической деформации. На наковальне отбивают заготовки, придают им форму и др.
Горелка — используется для оплавлении металлов, например изготовления «шариков» на концах проволоки.
Ригель — инструмент для изготовления звеньев цепей, колец, браслетов. Представляет собой металлический полированный конус диаметром от 9 до 40 мм из закалённой стали.
Необходимые базовые инструменты для занятия техникой wire wrap
В самом начале работы с проволокой вам понадобится несколько базовых инструментов. Радует, что на начальном этапе, таких инструментов нужно совсем не много, но по мере увеличения ваших умений их нужно будет все больше и больше :-), так как вы будете изучать все новые техники, новые идеи, новые приемы кручения проволоки.
Итак, что же нужно на начальном этапе:
1. Конечно же, сама проволока — разного диаметра: более толстая для формирования основных деталей, тонкая — для оплетки. Для начала подойдет медная проволока, она достаточно податливая, мягкая, недорогая и изделия из нее получаются красивые. Далее можно использовать латунь, серебро и т.д.
2. Плоскогубцы, чтобы держать проволоку, загибать ее и т.д.
3. Кусачки, чтобы обрезать проволоку.
4. Молоток, желательно прорезиненный или обтянутый кожей, для отбивания деталей из проволоки.
5. Наковальня, либо плоская удароустойчивая поверхность, на которой можно отбивать проволочные заготовки.
6. Ригель — нужен, чтобы изготавливать кольца. Ригель, это конечно идеальный инструмент, для начала, как вариант, подойдет и цилиндрический твердый предмет с нужным диаметром.
7. Наждачная бумага для шлифовки и полировки концов проволоки.
Основные приемы работы с проволокой
Овладев базовыми приемами работы с проволокой, вы сможете выполнять все более сложные вещи, а для начала нужно научиться делать следующее:
Кручение пина (мастер-класс на английском языке);
Кручение колечка (мастер-класс на английском языке);
Создание мотка проволоки (пружинки, мастер-класс на английском языке)
Создание спирали (мастер-класс на английском языке)
Создание «шариков» на конце проволоки (видео мастер-класс от Оксаны Трухан )
Чернение (патинирование) медной проволоки возможно при помощи нашатырного спирта и серной печени.
Примеры изделий из проволоки
Колье «Адриатика», автор Галина Андреева:
Серьги «In the sky», автор Кустова Анастасия:
Колье «Фетида», автор Елена Синельник:
А вот работы в технике wire wrap от казахстанского автора, Светланы Ревиной:
А это моя проволочная рыбка, дополненная бусинами под жемчуг и под стекло:
Полезные ссылки для желающих заниматься кручением проволоки (wire wrap art)
— Проволочное сообщество wire-ru.livejournal.com
— Раздел на ярмарке мастеров http://www.livemaster.ru/wire-wrap-art/groupforums
Дополнения к статье приветствуются.
С уважением, Наталья artmania.kz
Elena Barinova Знакомимся с проволокой.
Проволочные техники изготовления украшений
Бижутерная проволока – очень пластичный материал, имеющий большой потенциал для использования в дизайне украшений. Она бывает разных цветов и диаметров и производится из алюминия, меди и серебра. Наиболее распространенными диаметрами являются 0,2 мм, 0,4 мм, 0,6 мм, 0,8 мм и 1мм. Самая тонкая проволока используется для плетения объектов, из толстой проволоки изготавливают фурнитуру, а средние диаметры применяются для оплетения бусин и производства ажурных и фигурных элементов. Наиболее популярными цветами проволоки являются натуральные цвета меди и стали, а также крашенный золотой и черный цвет. Цветная проволока применяется для производства фурнитуры для украшений на основе цветных цепей или разноцветных бусин из пластика под полированный металл. Из проволоки зеленого цвета выплетают во французской технике деревья и цветы. Для работы с проволокой используют специальные плоскогубцы со сглаженной внутренней поверхностью, которые не царапают проволоку. Существует специализированный инструмент в виде плоскогубцев со съемными нейлоновыми накладками, при помощи которого выпрямляют скрученную проволоку. Круглогубцами пользуются не только для создания ушек, но и для производства фигурных и геометрических элементов и спиралей. Для отрезания проволоки можно использовать кусачки, которые располагаются во внутренней части плоскогубцев и круглогубцев, но лучше будет применять бокорезы, которые изготовлены из более прочного сплава. С провлокой можно также работать в текстильных техниках вязания и создания воздушных шнуров. Базовая бижутерная фурнитура из проволоки. Из цветной проволоки Вы можете изготавливать цветную фурнитуру. Такая фурнитура приносит необычную яркость, дает возможность делать однотонные украшения и подбирать цвет фурнитуры в цвет других основ, например, крашенных алюминиевых цепей. Есть еще несколько преимуществ изготовления фурнитуры из проволоки. Во-первых, Вы всегда отрезаете от проволоки именно ту длину, которая Вам необходима для создания булавки или гвоздика, и тем самым снижаете количество отходов. Во-вторых, из проволоки Вы можете изготавливать особенно длинные булавки или гвоздики для бусин крупного диаметра. Такую базовую бижутерную фурнитуру, как гвозди, булавки и колечки, можно изготавливать в любом цвете из проволоки, диаметр которой составляет от 0,6 до 1 мм в зависимости от размера – чем больше длина элемента, тем более толстую проволоку нужно использовать. Гвоздики из проволоки могут быть изготовлены несколькими способами. Самый легкий вариант – аккуратно сплющить или подпилить напильником кончик проволоки или закрутить в виде спирали. Чуть сложнее вариант, когда кончик проволоки оплавляется на огне горелки, до получения круглой капельки, которая очень красиво смотрится в готовом изделии. При создании ушек с обеих сторон отрезка проволоки получается булавка. Кроместандартного способа изготовления проволочных булавок, есть возможность увеличить надежность соединения бусин – для ушка булавки необходимо отмерить большую длину проволоки, которая спирально обвивается вокруг основы ушка, продеть отрезок в бусину и повторить ушко со спиральным основанием. Украшения на основе таких булавок не порвется даже при повышенной нагрузке. Производство бижутерных колечек происходит следующим образом – колечки нарезаются кусачками из проволочной спирали, которая получается при накручивании проволоки витками при помощи машинки для создания пружин «гизмо» («Gizmо»). Этот инструмент состояит из крутящихся по кругу ручек в виде трубок различного диаметра, которые вставляются в П-образную основу. |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)